Еще до переезда в Таиланд я обнаружила таинственное и уединенное местечко для отдыха посреди гор в штате Негри-Сембилан. Даже по фотографиям было понятно, что отель Dusun – это нечто особенное, отличающееся от общепринятых гостиничных стандартов. Вместо интерьеров по последнему слову моды – вид на горные хребты, вместо бранчей, вечеринок и диджей-сетов – растущие дурианы и мангустины, интересные творческие соседи и дикие животные.
Зеленое море
Dusun с самого начала задумывался как место для уединенного семейного отдыха, и долгое время именно им и был. В 1984 году Хелен и Дэвид решили построить дом для себя и своих пятерых детей в глубине джунглей, где до этого были лишь плантации гевеи, посадить дурианы и мангустины. С годами площадь Dusun увеличивалась, возводились новые постройки, и в 2009 году Dusun из любимого дома одной семьи получил статус отеля.
«Тогда стало понятно, что это место любим не только мы, но и другие люди», – говорится на сайте The Dusun. И действительно, не влюбиться в это место невозможно.
Dusun находится среди тропических лесов на высоте примерно 250 метров над уровнем моря. Практически с любой точки здесь открывается вид на горы Титивангса, известные также как Банджаран-Бесар. Это один из основных горных хребтов Малайзии. Тут же по соседству находится заповедник Berembun, и все эти земли до сих пор почти не известны никому, кроме, разве что, представителей коренной народности оранг-осли.
Если верить сайту Dusun, здесь обитают редкие виды птиц и бабочек, олени, обезьяны, дикие кабаны, а также существа, с которыми вы бы скорее всего, предпочли не встречаться, вроде пиявок, змей и гигантских многоножек. Здесь же берет начало река Батанг-Пенар – главный источник воды для столицы штата Негри-Сембилан – города Серембан.
Дорога в Dusun из Международного аэропорта Куала-Лумпура заняла около часа. По пути таксист Мухаммед рассказал, что некоторые туристы пугаются, подозревают неладное, оказавшись в джунглях, и требуют отвезти их обратно.
«Но чего они хотят, это же Dusun!» – говорит, смеясь, мой спутник. Я посмеялась вместе с ним и почти сразу же уснула.
Проснулась я от сильной тряски, а выглянув в окно увидели лишь обрыв, дымку и тропический лес где-то далеко внизу. Машина взбиралась по бездорожью на очень крутую гору, а впереди уже маячили высокие железные ворота, увенчанные колючей проволокой и небольшой табличкой с надписью The Dusun. Я была готова к такой секретности. Одно из основных правил руководства отеля – охрана как своей частной жизни, так и гостей.
Жизнь за стеной
Первое яркое впечатление по ту сторону ворот – оглушительная тишина. При том, что здесь живут туристы и снует персонал из числа жители двух ближайших деревень. Это настоящие оранг-осли, лучше которых местную природу не знает и не понимает никто.
Внутри меня встретили Ханим – дочь Хелен – и ее муж Си, интервью с которым было одной из целей поездки, поскольку он известный электронщик родом из Германии, устроитель гастролей музыкантов в Азии, участник малазийского дуэта Bass Sekolah и резидент престижной музыкальной академии Red Bull Music Academy (интервью с Си читайте в одном из следующих номеров «Новостей Пхукета» – прим. ред).
«Мы собираемся пообедать, присоединяйся», – объявила Ханим и провела меня на просторную веранду с несколькими обеденными столиками. Как и большинство построек здесь, терраса стояла на высоких сваях, в тени высоких деревьев.
«Все это мы когда-то посадили сами», – призналась Ханим за обедом.
У Ханим и Си есть сын, который учится в школе неподалеку. И поскольку я попала аккурат на Хэллоуин, в какой-то моменты мои новые друзья обратились в пирата и Красную Шапочку, после чего передали меня в бережные руки Асмы – менеджера отеля, и отправились на вечеринку. Именно Асма и провела меня по всем ключевым местам Dusun.
«В этом году у нас мангустин почему-то не плодоносил», – с досадой сетовала Асма, указывая на высокое дерево немного вниз по склону.
Интересно, что все шесть домов, обустроенных для гостей (также на территории Dusun находится дом Хелен и жилище семьи ее дочери Ханим) уникальны по своей архитектуре. Впрочем, есть и общее: каждый из домиков стоит на высоких сваях, и из каждого открывается потрясающий вид. Это видно и со стороны, но Асма, для пущей убедительности провела меня в один из свободных в этот день домов под названием Perling House. Это два номера фактически в одном деревянном доме, разделенные таким образом, чтобы не нарушалась приватность гостей.
«Это удобно, например, для двух пар. К нам приезжают в основном парами», – пояснила Асма.
«У нас есть несколько правил. Одно из которых – запрет на громкие вечеринки. Если гости ведут себя некорректно мы их, конечно, не выгоняем, но в черный список заносим», – добавила она позже, когда мы проходили мимо самого большого дома, где был в разгаре какой-то праздник.
Соседи из местных
Мы описали условный круг по зарослям Dusun и оказались на краю склона.
«А сейчас я покажу тебе оленей. У нас как раз две недели назад родился олененок», – пообещала Асма и повела меня по узкой тропинке вниз по склону. Мы оказались у огороженного сеткой просторного пустыря, и я уже приготовилась фотографировать оленей, но вдруг поняла, что их нигде нет.
Асма улыбнулась моей растерянности и произнесла пару слова на малайском, после чего из-за дерева показалось ухо, затем – черный настороженный глаз, и, наконец, весь олень целиком. Это была мама-олениха, следом за ней вышла еще одна, потом – самец с раскидистыми рогами и, наконец, малыш-олененок бодро гарцевавший на тонких ножках.
«Почему у вас один олень и две самки, разве это честно»? – спросила я своего путеводителя, тут же вспомнив, что вообще-то нахожусь в мусульманской стране.
Мой вопрос рассмешил Асму. Она рассказала, что оленей очень любят дети, которым под присмотром работников можно иногда заходить в вольер и кормить их. Сейчас же все четверо замерли в любопытстве и страхе одновременно. Сколько я их не приманивала, никто так и не решился подойти к нам поближе. Зато другие представители местной фауны, от которых я бы предпочла держаться подальше, подошли, вернее, подползли ко мне на опасно близкое расстояние.
Уже после прогулки с Асмой, сидя на обеденной веранде и осмысливая все увиденное, я услышала крик за спиной. Обернувшись, я увидела застывшую в ужасе девушку – одну из работниц отеля.
«Snake, snake!» – кричала она, указывая пальцем прямо на меня. Потребовалось с минуту, чтобы заметить, что мной действительно заинтересовалась небольшая змейка, заползшая на цветок, рядом с моим столиком.
Я не знала, ядовита она или нет, но реакция местной работницы как бы намекнула, что лучше держаться подальше. Пожалуй, вот такие нежелательные встречи – единственный недочет жизни и отдыха в джунглях.
Пора в город
К вечеру работники Dusun начали разбредаться – c 19:00 местные обитатели предоставлены сами себе. Так что, если вы не успели поужинать местной домашней стряпней или купить еды заранее, придется добираться до Серембана, который находится примерно в 10 километрах от Dusun. Помочь в этом всегда может друг создателей этого места – Мухаммед. Его-то я и ждала сидя на веранде домика администратора. Мухаммед должен был доставить меня до станции в Серембане, откуда я направлялась на несколько дней в Куала-Лумпур.
В Dusun начало смеркаться и полил сильный тропический ливень. Ко мне пришли Ханим и Майя, любимая собака Си. Майя улеглась у меня в ногах, пока я смотрела на дымку, поднимающуюся из межгорья после дождя. Уезжать решительно не хотелось. Но меня ждали в малазийской столице. Хотя это уже совсем другая история.
Найти всю информацию о отеле Dusun можно на сайте thedusun.com.my. Там же можно проверить наличие свободных номеров и забронировать отдых. Кстати, в 2013 году отель получил Certificat of Excellence портала Tripadvisor.
